他住不惯传统日式榻榻米的民居，所以我们还是住酒店。房间视野倒是极好，早晨醒来可以看到漫山张扬烁烁的红叶，初秋赏枫，层层叠叠的黄、绿、红三种颜色。
早上从酒店出来，迎面就是富士山。
秋日天空洁净如洗，晨曦安宁，巨大的锥形山体沐浴着朝阳，显得格外清晰大气，山体的细节与朝阳交相辉映，筋脉毕露，纤毫皆见。
早饭之后，廖长宁带我去逛札幌渔市场，这里新鲜海产品都是竞拍的方式出售，十分有趣。
北海道秋季的螃蟹肥美，其实比起当地人格外喜爱的生蟹肉，我更加偏好熟食，烤蟹肉，蟹火锅还有蟹肉汤饭，都十分美味。
廖长宁买到三只北海道毛蟹，直接拿到市场旁边的食店加工。
这种来自日本海峡北端鄂霍次克海的毛蟹，需要在纯净无污染的深海环境中历经十年的时间才可长到一公斤的体型，由于至今仍旧无法实现人工繁殖，且捕获量相当有限，才更显其稀有珍贵，价格自然不菲。
若论吃喝玩乐的个中高手，廖长宁似乎也不遑多让。
食铺门口半截的蓝色花布帘子上绘着一个风情万种的艺妓，拿着打开的折扇遮住了半张脸。檐廊下挂着一只木质的江户风铃，秋风微微拂过，带起一串清澈的响彻心扉的叮咚之声。
廖长宁拖着我的手出来，后厨矮矮胖胖的老板厨师也跑了出来。他穿着木屐鞋，走起路来会发出哐当哐当的响声，脖子上系着一条雪白的毛巾，不停的跟廖长宁鞠躬行礼。
我的日语水平仅限热爱动漫剧中学到的几句，便问：“他在说什么？”
廖长宁有些恶作剧似的伏在我耳边开玩笑说：“他赞你是个美人儿。”
我明知道他是揶揄我，却不争气的红了脸。
晚饭有了着落，我又嚷嚷着要去周边寺庙祈福。
清水寺，一间很袖珍的寺庙。
到处都是五彩缤纷的鲤鱼旗和叮叮咚咚轻响的江户风铃，庭院旁三五成群的游人闲闲散散或坐或躺的在休息。我们经过寺庙的一个房间，透过开着的窗户看到里面的女人们正膝跪坐着虔诚的抄写《心经》，这种安宁从内到外都让人感动。
从寺庙转出来的街口，有一间古典的日式房子，静静伫立在初秋夕阳之中，门口有一座竹制潺潺流水的净手池，在灯火照映之下，彩色的许愿条伴着流水滴答像树叶一样飘动。
我也被感染，走上前去抽签试试手气，但是却一口气抽中恋爱运势和整体运势的两个“末吉”，心情在一瞬间跌到谷底。
廖长宁倒不是很在意，安慰我说：“淡极始知花更艳，十分红处便成灰。这个程度刚好，三分在天意，但是凡事还在人为。”
十分红处便成灰。
一语成谶。
他毕竟是不能太累。
逛了大半天脸色就隐约有疲惫倦色，我连忙提议去吃蟹。
其实我一路都在吃东西，还在冷饮铺子吃了口感绵绵的抹茶味道的沙冰，根本就不饿。我非常喜欢便利店里一种粉红色易拉罐的桃子酒，有一种甜甜的桃子味，又有发酵的味道，非常适合女孩子。
廖长宁也吃不得，只是负责付钱，偶尔会给我拍照。
这是我能想象的到的旅行最好的状态。
晚餐从一杯热茶开始，毛蟹和雪蟹的拼盘是穿传统和服的老板娘亲自端上来的，廖长宁恭敬还礼。
清酒是一整瓶的“月桂冠”，埋在冰块里上桌。
当廖长宁说出盛着味噌蘸酱的漆器小盏是“轮岛涂”时，老板娘如遇知音般惊喜。他一边用汉语轻声跟我解释：“这个就好像咱们中国瓷器中的景德镇。”
我点头。
饭后，老板娘亲自表演了一场抹茶茶道，也算是为我们送行。
廖长宁跟他谈论起唐诗中关于抹茶的许多描述，说到那句“碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面”，老板娘激动的眉毛简直都要掉下来了。
我们向食铺的夫妇道别。
廖长宁双手扶着膝盖，行标准的半直角鞠躬，意思是我吃好了，感谢款待。